Fototipy

Jak vybrat nejlepší techniku na focení sportu

3. 9. 2020 | 13 minut čtení

Akční snímky lyžařů na svahu, aut při rallye nebo atletů na stadionu. Asi se shodneme na tom, že z fotek, které vidíme v médiích, často prší adrenalin, pot a námaha, kterou do pohybu musejí sportovci vkládat. Jak docílit toho, aby i vaší rukou vznikaly takové snímky? Aby se vaše portfolio začalo plnit skvělým záznamem akce a časem se třeba ocitlo i na stránkách sportovních deníků?

Rychlá akce a reakce

Od statické krajinky se přesouváme k akčnímu sportu. Základní vlastností dobré sportovní fotky je zachycení dynamiky pohybu. Je v zásadě jedno, jakým prostředkem k tomu dospějete, ale musí být patrné, že se nejedná o statickou sochu, ale pohybující se objekt. Když se nad tím ale zamyslíme, řešení se přímo nabízejí sama: diskař vyzařuje napětí a dynamiku už jenom výrazem ve tváři, postavení nohou a zmraženými svaly v pohybu. Auto ani motorkář v helmě naproti tomu žádný výraz nemají, musíme proto dynamiky dosáhnout jinak - a rozhodně se nebojte jít do trochu (nebo víc) rozmazané fotky.

Autor: Ondřej Záruba

Dokonce bych až řekla, že rozmazaná fotka má mnohdy větší drive než precizně vypočítaná zmražená fotka (kterých okolo sebe vídáme mraky). Obecně bych tak řekla, že zmražené by mělo být jenom to, co opravdu být zmražené má: zatímco hlava motorkáře by nejspíš měla být ostrá, kola od motorky už být nutně nemusí, ba naopak. Nejde ale o žádné dogma, pokud se vám zalíbí fotky rozmazaných atletů nebo naopak zcela zmražených aut (třeba ve vzduchu) a budou dávat smysl, neváhejte!

Vytvoření kompletně zmražené fotky je navíc velmi obtížné (pokud nefotíte chodce), záleží na ohnisku, cloně i rychlosti objektu. Vypočítat takový čas vám pomůže třeba aplikace Photo Tools - stačí jenom navolit hodnoty. Možná budete až překvapení, jakých hodnot bude dosahovat kupříkladu při cloně 4, ohnisku 70 a rychlosti 60 km/h. Nejnáročnější je z tohoto hlediska zachytit objekt při pohybu napříč:

Výborným prostředkem k vytvoření dynamiky pohybu je panning. Možná jste teď trochu zmatení, co je to za cizí pojem, panningovou fotku jste už ale stoprocentně viděli. Jde o ostré zachycení objektu s rozmazaným prostředím. A jak ho docílit? Je potřeba nastavit delší čas a sledovat objekt foťákem stejnou rychlostí, jakou se sám objekt pohybuje. Když se vám to nepovede hned napoprvé, nevěšte hlavu - chce to dávku tréninku, abyste dosáhli profesionálních výsledků, ale až se vám to povede, výsledek je ohromující.

Zdroj: Snapwire

Ani při panningu, kdy se budete soustředit na rychlost a další věci, ale nezapomínejte na kompozici. Ta utváří jakoukoli fotku, proto je nezbytná i u tohoto fotografického žánru. Můžete mít skvěle zachycený pohyb, výborný výraz v obličeji, ale pokud bude kompozice na pytel, dobrou fotku z toho ani v postprocesu nevykřešete. Hledejte nové úhly, nové perspektivy a po zvládnutí základní techniky se snažte zapomenout na pozici stojícího střelce (možná se rovnou snažte zvládnout jiné pozice). Fotka vám samozřejmě může vzniknout hezká, ale pokud chcete být originální, váš jedinečný úhel pohledu je základ. Pokud byste si potřebovali připomenout, co a jak kompozici utváří, můžete se mrknout na náš seriál.

Ve zkratce si ale tady můžeme připomenout její psychologický dopad. Pozice stojícího střelce bývá z nadhledu (a často to ani jinak nejde), dává převahu fotografovi. Pokud chcete být rovnocenní, foťte objekt z výškové roviny objektu. Podhled dává fotografovi značně submisivní roli a můžou tak vzniknout opravdu skvělé snímky - dynamika dostává nový rozměr a k zachycené síle se přidává i pomyslná nadvláda.

V každém případě je ale potřeba, abyste měli zbystřené smysly a uměli rychle reagovat. Auto na rallye kolem vás může prosvištět a vy tak máte jenom jeden okamžik na jeho zachycení. Samotné rychlé smysly ale nestačí, musíte mít taky ten správný

Foťák do akce

Nejen objektiv, k nimž se dostaneme za chvilku, ale i foťák musí být rychlý. Bez toho zkrátka sportovní fotku nevyfotíte. Tedy vyfotíte, ale budete hodně experimentovat.

Co se vám taky velmi hodí, je fázové ostření. Oproti kontrastnímu funguje tak, že optika před AF senzorem vytváří dva obrazy, a tím pádem pak ví, jakým směrem pohnout čočku, aby přesně zaostřil. Je rychlejší než kontrastní ostření, a při sportu se to tak víc než hodí.

A co kromě rychlosti autofokusu a fázového ostření ještě potřebujete?

možnost jít do vysokých citlivostí bez výrazného šumu - Ne vždycky budete fotit ve slunných a ideálních podmínkách.
utěsnění - Většinou budete sport fotit venku a počasí a prach nezajímá, že tam zrovna stojíte a fotíte.
možnost jít do extrémně krátkých časů - Tím myslím třeba 1/8000 - a i to může být leckdy málo.

Sportovní fotka je disciplína pro náročné, a pokud chcete dosáhnout profesionálního výsledku, musíte být připravení taky investovat do toho nejlepšího vybavení. Pokud fotky nepořizujete s cílem někde je publikovat, stačí vám samozřejmě i méně finančně náročné vybavení.

Autor: Ben Thouard

Pokud toužíte po tom nejlepším, sáhněte třeba po Nikonu D500: jeho APS-C snímač je v tomto případě velká výhoda. Jednak crop faktorem automaticky prodlužuje ohnisko a tím pádem zkracuje časy, jednak má svých 153 ostřících bodů (stejně jako D5) rozmístěných po celé ploše snímače, a dokonce i za hranicemi zorného pole. Finačně dostupnější Nikon, s nímž se taky dočkáte skvělých výsledků, je třeba D7500. Ze zrcadlovek nejvyšší řady vám samozřejmě poslouží i Canon 5D Mark IV nebo pak můžete sáhnout po finančně příznivějším 90D.

chci si vybrat zrcadlovku

Z bezzrcadlovek je na sport skvělý třeba Olympus E-M1 Mark II nebo E-M5 Mark II, Sony A7 III a především A9 II. Příznivci Canonu mohou sáhnout po EOS R5, fanoušci Nikonu zase po Z6. Výborně poslouží také Panasonic S1, a ač má jenom kontrastní ostření, vedle nešlápnete ani s Panasonicem G9. Fujifilm se na sport může pochlubit modelem X-T4.

půjdu do systémového kompaktu

A jak si ho nastavit, aby snímal tak, jak chcete? Rozhodně na manuál. Nejenže budete mít ve výsledku všechny fotky stejně exponované, pokud se světlo nemění, ale u některých sportovních disciplín je to jediný možný způsob (třeba focení ploché dráhy). Pokud totiž měření necháte na foťáku, zaměří se na odražené světlo a podle toho nastaví hodnoty, fotograf ale potřebuje změřit dopadající světlo. Zároveň je lepší trochu přeexponovat (pozor na přepaly, s těmi už nikdy nic neuděláte, soustřeďte se tedy na EMR = exposure to the right), protože i ve větších citlivostech se pak při stažení expozice objevuje méně šumu. Z RAWu navíc dokážete vytáhnout spoustu věcí.

Pokud si ale netroufáte na manuální nastavení expozice nebo se nacházíte ve složitějších světelných podmínkách, kde byste museli neustále přenastavovat a přicházeli tak o důležité okamžiky, můžete fotit na prioritu clony (podle nejtmavšího místa na scéně).

Oko fotoaparátu

To hlavní oko sice máte vy, ale na foťák ho nenasadíte. Na co všechno se kouknout, když si vybírám sklo na sport?

dlouhé ohnisko - Většinou se nedostanete úplně k trati nebo k závodníkům, pro fotografy jsou vyhrazená určitá místa - nehledě na to, že ne všichni budete fotit z press zóny. Navíc vám delší ohniska zkracují časy, což se vám bude určitě zamlouvat. Proto by je měl mít ve výbavě každý sportovní fotograf. Neznamená to ale, že pro široká skla nebudete mít využití. Takové šíro použité na podhled…
velká světelnost - U dlouhých skel se nedostanete pod f/2.8, ale už to je dobré. Malou hloubku ostrosti často chcete a pokud navíc pracujete ne v těch nejlepších světelných podmínkách, nízkou clonu oceníte. Navíc - pokud má objektiv horší světelnost, lze předpokládat, že bude mít i zhoršený autofokus.
zoomová skla - Pro případ, že potřebujete rychle změnit ohnisko (třeba protože se závodník přibližuje), je velmi nepraktické a vlastně dost dobře nemožné neustále měnit pevná skla. Na druhou stranu, pokud budete pořád na jednom místě a závodníci neustále ve stejné vzdálenosti, není důvod, proč byste nemohli pevné sklo využít.
originální objektivy - V případě sportovní platí, že nejlepší službu odvedou skla vyrobená přímo firmou, od níž máte i fotoaparát. Reakce mezi objektivem a tělem je zkrátka optimalizovaná. Pokud se ale nechcete sportovní fotce věnovat profesionálně, nebojte se sáhnout i po neoriginálních sklech.
ultrasonické ostření - Je rychlejší. Víc k tomu asi netřeba dodávat.
rychlý autofokus - Ten není neméně důležitý, ba naopak, je jedním z nejdůležitějších kritérií. Pojďme si ho ještě trochu rozvést: AF u foťáku i objektivu má limity ve vzdálenosti 8 m a rychlosti 50 km/h - do těchto hodnot funguje spolehlivě. Pokud tedy chceme mít spolehlivě zaostřené něco rychlejšího a vzdálenějšího, potřebujeme k tomu delší ohnisko, protože zkracuje časy.

Autor: Luděk Bouška

A které objektivy vám můžeme s čistým svědomím doporučit? Nezklamou samozřejmě značky Canon a Nikon. Canon 300 mm f/2.8, 400 mm f/2.8 nebo 500 mm a 600 mm f/4 jsou skvělé pracovní nástroje, stejně tak 300 mm, 400 mm, 500 mm a 600 mm od Nikonu. V arzenálu vám pak nesmí chybět ani klasická 70-200 mm od Nikonu nebo Canonu, včetně té pro verzi s bajonetem R.

jsem Canonista jsem nikonista

Majitelé fotoaparátů Panasonic by měli zbystřit u 35-100 mm f/2.8, 50-200 mm f/2.8-4 nebo 70-200 mm f/2.8, Olympus nabízí 40-150 mm f/2.8. Od Fujifilmu můžeme doporučit sice ne úplně dlouhé, ale výborné sklo na bližší akce - 16-80 mm. Příznivci Sony nesmí opomenout 24-70 mm f/2.8 GM a 70-200 mm f/2.8 GM.

fotím na panasonic fotím na olympus fotím na sony

Méně náročným fotografům poslouží i 70-200 G2 f/2.8 od Tamronu. Velkou parádu pořídíte také s objektivem Sigma 60-600 mm pro Canon a Nikon.

Příslušenství, bez něhož do terénu nevyrážejte

rychlé karty - Budete dost možná snímat sériově a do RAWu, potřebujete kartu, která takové množství dat dokáže rychle schroupat.
náhradní baterky - Ta se hodí vždycky, zvlášť když jedete fotit na delší dobu nebo máte v arzenálu bezzrcadlovku.
blesk - Ne vždy a do každé situace, ale někdy se vám hodit může.
rádiové odpalovače na blesk / foťáky - Pokud máte okolo trati rozmístěných víc foťáků, můžete si tak zajistit hned několik úhlů jednoho okamžiku. V tom případě pak potřebujete i stativy.
monopody na delší skla - Není to úplně nutné, ale leckdo to může ocenit. Dlouhá světelná skla bývají i těžká.
plášťěnka na objektiv - Jak už jsem zmiňovala výše, počasí si nevybírá.
UV filtr - Je lepší, když odletující kamínky nebo prach poškodí a zašpiní jenom filtr místo celého objektivu.
GoPro - Může být ozvláštněním celého procesu - samo o sobě má velkou dynamiku a navíc snímáte okolí z netradičního úhlu.
batoh - Tahat těžká skla v brašně přes rameno… Váš krk vám nepoděkuje, lepší je kvalitní fotobatoh, který odolá i těm nejhorším povětrnostním podmínkám.
oblečení - Jako u všech outdoorových aktivit ani tady nezapomeňte na oblečení adekvátní situaci - do zimy termoprádlo a rukavice, v létě naopak to, v čem se nebudete pařit.
jídlo a pití - Vždy a za každé situace dbejte na pitný režim a dostatek energie z jídla. Vyčerpaný a dehydratovaný fotograf je naprosto k ničemu.